Overview
最近好朋友吃了我的安利买了索尼的相机，但是又懒得自己研究，就要挟我写个简单的说明，只要能回答一百个关于操作、整理、后期的问题就够了。🤪
常见的教程上来就会讲摄影三要素（光圈、快门速度、感光度），有点抽象。大家看到这种教程一般直接收藏，最后拍照的时候开自动档。所以我决定换个思路，先讲后期。理解了后期可以解决哪些问题，拍摄的时候，做好后期弥补不了的事情就够了。具体如何后期，我们下期再说。
另外，我自己大部分的日常其实还是用手机拍的，毕竟轻便。我觉得手机和相机的拍摄逻辑是一样的。手机相机，卡片机单反微单，原厂副厂镜头，都无所谓，不能说用了什么工具，就一定能拍出更好的照片。
RAW：相机到底拍了啥
数码相机或者手机拍照，是把相机传感器捕捉到的“原始数据“储存下来，存下来的文件格式是RAW。当然，不同品牌相机的RAW的格式名称不一样，索尼的是“.ARW”。
一张数字照片由几千万个像素组成的，相机传感器上的像素（也称像素感光元件，光电二极管）本质上只感知光线强度，再通过滤色片（拜耳阵列等）获得颜色信息，所以RAW像素记录的是：
- 传感器接收到的原始电信号：通常是一个 亮度值（灰阶），用 12 位或 14 位二进制存储，没有经过颜色空间转换，也没有白平衡等修正。
- 滤色片类型：RAW 文件也记录每个像素位于拜耳阵列中的哪个颜色滤光片（红、绿、蓝），供后期计算出真正的彩色。
说人话就是，RAW保存了每个像素的黑白（亮度值）和颜色（红绿蓝），后期是将这些数据调整、压缩，转成红、绿、蓝三个通道（RGB）的值。总之，RAW文件的数据更详细，维度更多，调整的空间更大，不过文件也更大。
后期：是一定要后期的
我不喜欢”原图直出“这个词，不管是用这个词来评价相机，还是用来说明自己拍出的照片和实物一样，我都觉得非常没有逻辑，因为肉眼根本看不了RAW原图！
如上一节所述，RAW文件可以理解为“底片”，和传统相机一样，我们需要冲洗底片才能得到照片。这个冲洗的过程，就是后期。
当我们用相机屏幕回看刚刚拍摄的照片，或者从相机直接导出图片格式文件的时候，我们看到的得到的，实际上是通过相机内置的后期模板，被“冲洗”出来的照片。这也是为什么有人会说，看屏幕的时候照片超好看，导出到电脑的时候就一塌糊涂的原因了，因为电脑里的RAW文件并没有使用相机内置的模板。最极端的例子，就是有些手机的月亮拍摄模式：按下快门，手机自动识别月亮，并且把更清晰的月亮图片贴到照片里。这样的照片，尽管你只是按了一下快门，应该也没有人会说是原图吧。
当然，这一节的目的，不是为了吐槽，（好吧就是为了吐槽），而是为了说明后期是数码相机摄影中必不可少的一部分。后期不等于照骗，合适的后期，可以让冲洗出来的照片更接近我们肉眼客观看到的画面，或者我们主观想要得到的画面。
基础后期
上面这张图是我PC上使用的Lightroom的编辑界面，工具栏有三个分区，对应的是后期最基础的操作。所有的后期编辑软件，电脑端或手机端，都有这些设置：
- White Balance 白平衡
- Tone 色调
- Presence 偏好
白平衡：颜色不重要
白平衡设置，就是调整每个像素的红绿蓝的数据。
相机/手机有个默认开启的功能，叫自动白平衡 Auto White Balance。自动白平衡的逻辑，是为了让“白色”物体在不同光源下看起来仍然是白色，进而让整个图像颜色接近肉眼所见的“真实色彩”。不同光源有不同的色温，比如正午的阳光是纯白，传统白炽灯是暖光。相机的自动白平衡功能，试图判断画面中哪些区域应该是“中性灰”或“白色”，再自动对整张图进行色温调整。
但是，既然是自动的，极端情况下相机会失败。拍摄蓝天时，机器会以为画面偏蓝，自动调暖，所以当你拿起手机对着天空的时候，你可能会眼睁睁看着画面的蓝色慢慢变浅。拍摄夕阳时，暖光会被误认为“色偏”而被消除。这也是为什么大家觉得照片没有肉眼好看的原因。
不过，不用担心，我们可以非常轻松地调节以下两个参数，修改照片颜色：
- Temperature 色温：更蓝或更黄
- Tint色调：更绿或更紫红（和另一个的Tone色调不是一个东西）
下面两张图，是不同的色温色调设置，应用在我拍摄的同一张极光底片上的效果。
总之，用相机屏幕回看照片时，不要用颜色好不好看来评价照片的拍摄质量，这是最容易后期调整的。
事实上，我用手机拍夕阳晚霞的时候，会当场调整色温色调，让照片尽量接近肉眼看到的效果。颜色是个很主观的感觉，而且同一个场景不同时间季节的颜色都是不一样的（请参考莫奈画的干草堆），后期调整完自己喜欢就行，拍摄的当时不用太纠结。当然，大家是可以根据光的情况，手动设置相机的白平衡的。但是，我从来不这么做，毕竟我懒。
色调：可以欠曝不要过曝
颜色不重要，但是亮度非常重要，摄影三要素（光圈、快门速度、感光度）主要影响的就是亮度。
只考虑亮度的话:
- 快门速度：控制感光元件“曝光时间”，时间越长，光越多。
- 感光度：控制感光元件对光线的敏感度，敏感度越高，光越多。
- 光圈：控制镜头通光量的“大门”大小，门越大，光越多。
然而，这三个设置都是有副作用的:
- 快门速度慢，手抖照片会糊。
- 感光度高，噪点明显画面质量差。
- 光圈大背景虚化明显，对焦不准确的话很容易被发现。
总而言之，光不够是摄影的大问题，在不能补光的情况下，我们不得不牺牲一些画质来得到足够的光。
那如何平衡画质和明暗呢？我的习惯是，尽量维持三个参数的理想状态，拍偏暗的照片，再通过以下的六个设置， 把暗部的信息找回来。这六个选项看上去比较复杂，但区别只是调整的范围：
- Exposure（曝光）：整体亮度，提亮或压暗整张图
- Contrast（对比度）：增强明暗差异，让图像更立体
- Highlights（高光）：单独控制亮部
- Shadows（阴影）： 单独提亮暗部
- Whites（白场）：调整画面白点（最亮的像素）
- Blacks（黑场）：调整画面黑点（最暗的像素）
下面两张图，是拯救前和拯救后：
即使拍摄的照片偏暗欠曝，只要没全黑，传感器记录的信息仍能靠提升曝光、阴影找回来。坊间戏言，镜头盖没打开，索尼后期也能拉回来。说的就是索尼相机（尤其是全画幅机身）的传感器动态范围特别大，拍了黑乎乎的一片，后期也能拉回非常暗的细节。但是，像素亮度一旦超出感光范围，就会变成“纯白”数据，无法再用后期拉回细节。
所以，用相机屏幕回看照片时，只需要确认没有太白没有全黑，剩下的就是可以拯救的照片。
清晰度：拍清楚求求了
最后一个Presence（偏好）的设置，我的理解是让画面更清晰：
- Texture（纹理）：增强中频细节，让纹路更清晰
- Clarity（清晰度）：提升局部对比度，让画面显得更加立体通透
- Dehaze（去朦胧/去雾霾）：可以消除雾感，增加画面对比度与饱和度，拯救雾天、城市污染、镜头眩光等导致的朦胧感。
听上去这些内容我们拍摄的时候无法控制，但是，有我们可以控制的，就是：
对上焦。
一个著名的骂尼康的梗是，主体如奶油般化开，背景如刀锋般锐利，说的就是拍照的时候对焦对到背景上了。当然了，自动对焦是各个相机厂商近年来竞争最激烈、也最能体现技术差异的研发方向之一，所以大部分情况用自动对焦就足够了。不过一些极端情况，比如拍星空，拍草丛里的动物，就需要手动对焦。具体如何设置，自动对焦VS手动对焦，单次对焦VS连续对焦，单点对焦VS区域对焦，我们下一篇见。
下面两张图，不是后期对比图，因为没对上焦就是没对上焦，重新拍吧，后期救不了一点。不过可以嘴硬——我想强调的就是对上焦的主体。
裁剪
我自己后期的习惯其实是先裁剪，再调色（上述三节的内容）。先确定一张照片的拍摄的主体，横平竖直，黄金比例分割，做一些细微的调整。最后再调整颜色，锦上添花。
像素足够可以裁切放大，拍摄范围小了想扩图也可以用AI，听上去拍摄时候的取景大小不是很重要。但是，为了尽量减少后期的工作量，我还是建议拍照的时候思考一下画面比例，能少干活就少干。
总结
我们的拍照目标是：
- 想拍的主体在照片里
- 对焦对上了
- 没糊 —— 手不稳就降低快门时间
- 没有全黑 —— 记得打开镜头盖
- 没有过曝 —— 忘了调整参数，直接用了之前黑暗环境下的设置，拍出来一张白色照片
- 颜色不好看不重要，大家的原图颜色都不好看
- 人拍得不好看，要不重拍，要不挨打
Next Steps
至于具体怎么拍，请见下一篇：
- 相机的设置
- 拍摄参数推荐
- 配件